Ed eccoci qua, indecisi se comprare il biglietto andata e ritorno per Yangon…andare o non andare, andare o non andare…mmmmmh…sono moltissimi i pro ma l’unica ragione che ci rende dubbiosi se comprare questo benedetto biglietto aereo ha davvero un forte peso. Il paese, come certamente saprete, è oppresso da un’odiosa quanto crudele dittatura militare, ed il pensiero che i nostri soldi possano finire nelle mani del governo ci riempie di disgusto. Inoltre, ogni tipo di comunicazione con l’esterno del paese è bloccata; nè Internet nè i cellulari funzionano e anche l’invio di e-mail viene spesso interrotto dall’ossessionante censura del governo. Avremmo voluto confrontarci con altri viaggiatori ma non siamo riusciti ad incontrare molta gente che avesse visitato il paese prima di noi, un pò a causa della dittatura, un pò a causa dell’errata convinzione che il Myanmar sia un paese estremamente pericoloso.

La decisione non è semplice ma riusciamo a raggiungere un compromesso tra l’angioletto ed il diavoletto appoggiati sulle nostre spalle: andremo in Myanmar ma solo per 2 settimane, senza allontanarci troppo dalle aree turistiche e cercando di limitare l’afflusso di soldi nelle tasche del governo Burmese.

Qualche giorno prima della nostra partenza scopriamo che in Myanmar accettano esclusivamente dollari americani praticamente immacolati, senza nessuna macchia, senza nessuna piega e solamente con data successiva al 2006. Andiamo quindi alla ricerca di banconote nuovissime, un pò negli uffici di cambio di Bangkok, un pò scambiandole con altri viaggiatori, stile figurine Panini….inoltre, non essendo riusciti a trovare banconote dall’aspetto impeccabile, Luca trascorre la sera prima della partenza a stirarle tutte…risultato eccezionale!!!

Arriviamo a Yangon ed iniziamo a visitare quella che pensiamo essere la capitale del Myanmar…ah già, perchè dovete sapere che adesso la capitale è un piccolo villaggio chiamato Naypyidaw, nell’area centrale dello stato. Infatti, da quanto ci racconta un cameriere della nostra guesthouse, nel 2005, a causa della nefasta previsione di un indovino che prevedeva la caduta del regime se non avesse spostato la capitale più a nord, il governo decise di muovere tutti i propri uffici nella piccola cittadina, allora abitata da solamente 40.000 persone. Da quel momento sono stati costruiti grandi palazzi, moderni alberghi, ampi viali, un’autostrada a 8 corsie e, addirittura, un’area dedicata all’intrattenimento con eleganti ristoranti e locali alla moda. Peccato che la popolazione della nuova capitale, seppur notevolmente aumentata, sia composta solamente da circa 100.000 persone, per la maggior parte burocrati e famiglie che si muovono in taxi o air-con bus, contribuendo a creare una sorta di città fantasma; bar, ristoranti, negozi ed alberghi sono pressochè deserti, e anche per strada è difficile incontrare qualcuno. Centinaia di milioni di dollari sono stati spesi per la costruzione della nuova capitale, mentre la stragrande maggiornaza della popolazione del paese vive sotto la soglia della povertà. Pensate che stanno anche costruendo un moumento identico alla Shwedagon Pagoda presente a Yangon, addirittura un pò più alto, di modo da dare risalto alla capitale. La follia di questo governo supera di gran lunga la nostra immaginazione!!!

Andiamo a cambiare i nostri strapuliti, stranuovi e strastirati dollaroni al mercato di Yangon. Il cambio illegale è decisamente più favorevole rispetto a quello applicato dalle banche (si parla di circa il doppio, mica bruscolini), bisogna solo fare attenzione a non farsi fregare e contare 2 o 3 volte i soldi ricevuti prima di terminare la transazione. Altra alternativa, cambiare negli ostelli od hotel, il tasso non è buono come al mercato ma il rischio di fregature è molto basso. Controllate su questo sito il tasso di cambio reale, non considerate quello ufficiale che trovate su Internet, potreste avere brutte sorprese una volta arrivati in Myanmar: www.irrawaddy.org

Girando per Yangon rimaniamo subito colpiti dall’aspetto della gente burmese; le donne, infatti, sfoggiano uno strano make-up che copre soprattutto le guance. Sembra quasi argilla. Inizialmente pensiamo sia un trucco per qualche celebrazione particolare ma, chiacchierando qua e là, comprendiamo che è una mistura naturale che serve a proteggere dai raggi solari. Alcune donne se la spalmano a caso sul viso mentre altre, solitamente le più giovani e/o vanitose, creano fantasiosi disegni e composizioni sulla propria pelle. Anche i bambini solitamente hanno il viso spalmato con questa crema, mentre non sono molti gli uomini che la portano. Gli uomini, invece, vestono tutti delle lunghe gonne e masticano continuamente tabacco che poi sputano ovunque; questa pratica è talmente popolare che le strade cittadine hanno ormai assunto la rossa tonalità del tabacco, forse disgustoso ma assolutamente caratteristico.

Yangon è decisamente più moderna di quanto ci aspettassimo. Nelle nostre menti immaginavamo il Myanmar un pò come le aree rurali del Laos o della Cambogia. Invece qui ci sono strade, palazzi, tante macchine e motorini, anche se molto molto vecchi e malandati, e addirittura alcune fabbriche. Sembra quasi che la corsa alla modernizzazione del Myanmar fosse sulla giusta rotta ma qualcosa d’improvviso l’abbia irrimediabilmente interrotta, lasciando la sua popolazione in una sorta di limbo tra povertà estrema e sviluppo. Ciò si riflette anche nella mentalità della gente burmese, desiderosa di progresso ma ancora estremamente superstiziosa e naive. 

A Yangon visitiamo la bellissima e gigantesca Shwedagon Pagoda, 98 mt di stupa completamente ricoperta d’oro. La stupa è poi circondata da aree di preghiera e stupe minori, anch’esse ricoperte d’oro. E’ certamente uno dei monumenti più belli ed impressionanti che abbiamo mai visto. Per chi la visiterà, consigliamo di prendersela con calma e godersi l’atmosfera mistica che si respira in questo posto, rilassarsi al riparo dal sole sotto una delle decine di nicchie, farsi coinvolgere dal ritmo delle preghiere dei monaci, godere della bellezza dei mosaici che ricoprono i muri, apprezzare il sollievo offerto dal fresco tocco dei pregiati marmi che ricoprono i pavimenti della Shwedagon Pagoda.

Nonostante sia uno dei monumenti principali del Myanmar non abbiamo incontrato molti turisti e, anzi, molta gente locale osservava curiosa i pochi occidentali presenti, scattando loro foto di nascosto e cercando di scambiare qualche parola. Siamo rimasti sorpresi dalla curiosità della gente burmese e dalla loro voglia di sapere come sia il mondo al di fuori del Myanmar…ci fa ancora sorridere la divertente chiacchierata che abbiamo intrattenuto con un giovane monaco che affermava che Aga fosse uguale a Jannifer Lopez!!! Probabilmente l’unica persona occidentale che avesse mai visto, magari su un video clip o sulla copertina di qualche giornale.

Noi abbiamo trascorso lì un’intera giornata e ci sarebbe piaciuto tornarci nuovamente, se non fosse per il biglietto d’ingresso di 5 US$ che, con tutta probabilità, finiscono nelle tasche del governo anche se dovrebbero servire per il mantenimento dell’area religiosa.

Lasciamo Yangon con un bus notturno, direzione Inle Lake. Arriviamo ad Inle verso le 4.00 di mattina. Il pullman ci scarica a circa 6 km dalla cittadina. Ci tocca prendere un taxi, anche perchè fa molto freddo e non riusciamo a riscaldarci nemmeno dopo un tè bollente comprato in uno dei piccoli ristorantini a bordo strada. Mentre aspettiamo che la nostra camera sia pronta, ci aggiriamo per le vie della piccola cittadina e osserviamo gruppetti di giovani monaci che, nonostante il freddo, scalzi e coperti solamente dal caratteristico telo rosso porpora, vanno in giro a raccogliere le donazioni della gente che deposita alimenti, cosmetici per la cura del corpo, denaro e quant’altro all’interno delle urne che i giovani monaci tengono tra le mani. Davvero molto suggestivo osservare queste figure silenziose che si muovono rapidamente per la città alle prime luci del giorno.

Anche qui ad Inle vi sono innumerevoli stupe ed il tempo è scandito dalle preghiere dei monaci che riempiono l’aria a diverse ore del giorno, soprattutto la mattina presto e la sera poco prima del tramonto. Come dice Aga, ci si accorge di essere in Myanmar se ovunque si volga lo sguardo si osservano almeno un paio di templi. Ed è vero, infatti gli edifici religiosi sono incredibilmente numerosi, e la quantità di monaci che è possibile incontrare è molto superiore rispetto a tutti i paesi in cui siamo stati fin’ora.

La vita ad Inle sembra trascorrere ad un ritmo delizioso, tranquillo, come le placide acque del gigantesco lago su cui si affaccia e da cui dipende. Per visitare il lago è sufficiente contattare uno delle decine di barcaioli che si trovano nelle prossimità del ponte e, per pochi dollari, potrete prenotare un tour di una giornata all’interno del lago. Vi consigliamo di unirvi ad altri viaggiatori. in quanto ogni barca può trasportare fino a 6 persone, di modo da abbassare notevolmente il costo del tour e limitare l’impatto ambientale dato che le imbarcazioni sono a benzina. Noi ci siamo uniti ad una coppia israeliana, conosciuta in giro per la città. Il tour è decisamente turistico, però potete richiedere di saltare le fermate alle botteghe artigiane e soffermarvi maggiormente nei villaggi galleggianti, negli orti galleggianti (ancora non abbiamo ben capito come cavolo abbiano fatto a crearli) o in altre zone meno battute, a vostra scelta. Comunque sia, in qualunque modo decidiate di visitare il lago, siamo sicuri che nessuno di voi rimarrà deluso dalla sua esotica bellezza.

Terminato il tour facciamo due chiacchiere con il barcaiolo e sua sorella Barbara che parla un inglese perfetto e ci invita a pranzo a casa sua il giorno successivo; dice che ci preparerà alcune specialità burmesi…non vediamo l’ora, anche perchè non è molto comune essere invitati a casa di gente locale qui in Myanmar; in gran parte del paese è addirittura vietato far entrare stranieri in casa propria. Qui ad Inle le autorità sembrano un pochino più elastiche ma ci sentiamo comunque dei privilegiati a poter andare a pranzo in una casa burmese.

La sera andiamo a vedere uno spettacolo tradizionale di marionette in un minuscolo teatrino ai margini della cittadina. Siamo gli unici due spettatori. Il gentilissimo marionettista ci offre il thè, si siede a chiacchierare con noi per una decina di minuti e poi inizia lo spettacolo che si rivelerà incredibilmente affascinante e divertente. Lo spettacolo dura 30 minuti, ma sono davvero minuti coinvolgenti che trascorriamo con un indelebile sorriso stampato sulla faccia…è impossibile rimanere impassibili davanti alla bravura del maestro ed alle acrobazie delle marionette. Non pensavamo che uno spettacolo di marionette potesse essere così divertente. Questo spettacolo è accompagnato da una voce registrata che, tra un atto e l’altro, spiega i significati dei balli e dei personaggi che prendono parte allo show. E’ sicuramente un modo diverso e coinvolgente per iniziare a conoscere la cultura birmana contribuendo, nello stesso tempo, a mantenere viva un’antica tradizione che sta pian piano scomparendo. Assolutamente raccomandato!!!

Ci presentiamo a casa di Barbara per il pranzo, insieme ai nostri amici israeliani. Qui, riparati dalle mura di casa,è possibile parlare di un pò di tutto, anche di politica, ma sempre con molta cautela. Scopriamo che, come in tutti gli altri paesi asiatici in cui siamo stati, i birmani sono molto tradizionalisti. Il principale obiettivo di un giovane è quello di raggiungere una stabilità economica per poi mettere su famiglia e vivere una vita dignitosa. Non sta bene per le ragazze avere diverse relazioni sentimentali, ci si dovrebbe fidanzare con qualcuno solamente quando si sia sicuri di poter poi convolare a nozze, altrimenti è meglio stare da sole per poi non rischiare di venir additata come una donna di facili costumi e rimanere zitelle a vita. Per quanto riguarda la politica, Barbara ci dice che, ovviamente, nessuno è contento della dittatura, però la stragrande maggioranza della gente non si interessa di politica; è meglio così, si evitano tanti problemi. Inoltre, per chi lavora in campo turistico come lei, le proteste che ogni tanto scoppiano nelle grandi città sono più un danno che altro, in quanto i turisti si spaventano e non visitano più il paese. Lei preferisce badare alla sua attività, assicurarsi un futuro (cosa davvero difficile in Myanmar) evitando di impicciarsi in cose più grandi di lei.

Comunque sia, il pranzo era buonissimo, anche se poi entrambi abbiamo accusato un pò di problemini, forse a causa dell’eccesso di cipolla; il menu era il seguente:

Pesce ripieno: per 4 persone, utilizzate 20 cipolle.

Insalata mista: per 4 persone, utilizzate 6 cipolle.

Totale, sempre per le stesse 4 persone, la bellezza di 26 cipolle, vale a dire 6,5 cipolle a persona!!! Maronna benedetta di Foggia e di Barletta…direbbe Lino Benfi!!!

Giudicate voi…pensate anche che appena finito di mangiare ci aspettava un viaggio di 11 ore in autobus…senza bagno!!!! …Tralasciamo i dettagli va…

Arriviamo a Mandalay e qui ci uniamo ad altri 3 turisti per affittare uno dei tipici Blue Taxi che affollano la città per visitare 4 bellissime antiche città nei dintorni: Inwa, Amarapura, Sagaing e Mingun. Qui è possibile visitare una grande quantità di templi ed incontrare centinaia e centinaia di monaci. La gente locale è assolutamente ospitale e simpatica e cerca in ogni modo di stabilire una relazione con noi. I burmesi sono davvero un popolo incredibile, nonostante tutte le difficoltà che si trovano costretti ad affrontare quotidianamente, conservano un forte orgoglio nazionale ed un naturale buon umore. Inoltre adorano cantare…il nostro viaggio in Myanmar è sempre stato accompagnato da una sorta di colonna sonora, gentilmente offerta dai passanti che incrociavamo per strada, dalle donne delle pulizie delle nostre guesthouse, dai camerieri dei ristoranti in cui mangiavamo, dai tassisti, etc etc…dovreste poi sentire le band ed i cantanti birmani, sono davvero eccezionali.

Qui a Mandalay la povertà ed il degrado sono molto più evidenti rispetto a Yangon ed alla piccola Inle. Era dall’India che non ci trovavamo ad affrontare questo tipo di povertà, quella cittadina, ben diversa da quella meno degradante delle zone rurali incontrata in Laos e Cambogia. In città, infatti, è assolutamente lampante la differenza di stato sociale tra individui, ed i nullatenenti affollano le strade mendicado e frugando tra i rifiuti. L’impressione è che il paese sia allo stremo; le strade sono malandate e sporche, i palazzi decadenti, i vecchissimi veicoli che circolano in città tossiscono fumate nero carbone dalle marmitte, rendendo l’area spesso irrespirabile.

Chiacchierando con la gente la sentiamo spesso lamentarsi della difficile situazione in cui sono costretti a vivere, per poi cambiare velocemente argomento e tornare a farci domande sul nostro mondo. A volte gli scappa addirittura qualche battuta sul governo ma poi sembrano immediatamente pentirsi…qui non si scherza, è pieno di agenti in borghese che si aggirano tra la folla in cerca di dissidenti…

A Mandalay abbiamo conosciuto Zibi, un meraviglioso signore polacco sulla sessantina che, ormai da cinque anni, ogni inverno lascia la Polonia e va in viaggio per il mondo per circa 6 mesi. Pensate che non aveva mai viaggiato prima di cinque anni fa, ed ora è un travel-addicted, non può fare a meno di andare ad esplorare il mondo. Zibi è una persona davvero positiva, dotato di una gioia di vivere estremamente contagiosa. Da quando ci ha incontrato a Mandalay ha deciso di proseguire il viaggio con noi, modificando tutto il suo piano di viaggio e perdendo anche un pò di soldi delle prenotazioni degli alberghi che aveva già riservato. Con lui è scoccata immediatamente la famosa scintill,a e sin dal primo momento abbiamo tutti compreso che una profonda amicizia stava rapidamente nascendo.

Con lui abbiamo speso il nostro soggiorno a Mandalay per poi andare a Bagan, utilizzando il treno, questa volta. Sfortunatamente i treni sono di proprietà del governo, quindi vi sconsigliamo di utilizzarli. Purtroppo sia il bus che la nave dirette a Bagan non erano disponibili per il giorno in cui volevamo partire. Abbiamo quindi cercato di limitare i danni prendendo solamente biglietti di classe inferiore, costo 4 €, invece di quelli di classe superiore, costo 10 €. Però dobbiamo ammettere che è stato il viaggio più divertente della nostra vita. E’ stato come stare su di una giostra per 10 ore. Ok, non abbiamo chiuso occhio tutta la notte, ma non credo dimenticheremo mai questo viaggo. Non eravamo al corrente prima d’ora che un treno potesse ballare così tanto…abbiamo saltellato su e giù per il treno per l’intero viaggio. Ancora non comprendiamo come sia possibile che il mezzo non sia uscito fuori dai binari. Il treno prima oscillava a destra e sinistra, poi rimbalzava su e giù, e poi entrambi i movimenti contemporaneamente, facendoci scontrare in aria con i compagni di scompartimento…un viaggio davvero incredibile!!!

Bagan è semplicemente stupenda!! Non credo esistano parole in grado di descriverla!!E’ qualcosa che ognuno dovrebbe vivere personalmente!!! Si può facilmente girare in bicicletta tra i suoi 2200 templi fermandosi a visitare quelli più interessanti. Pensate che Zibi, pur di stare insieme a noi, ha affittato una bicicletta e ha pedalato con noi tutto il giorno…erano 40 anni che non sedeva du un sellino…allora è proprio vero, è una cosa che non si dimentica mai!! Grande Zibi!!!

Anche qui bisogna prendersela con calma, dedicare almeno un paio di giorni a godersi la tranquilla atmosfera che si respira da queste parti. I templi sono bellissimi, ma ancora meglio sono le vedute che si possono godere dalla sommità di alcuni di essi, soprattutto all’alba ed al tramonto. Non sarebbe uno scandalo se Bagan entrasse a far parte della lista delle meraviglie del mondo. Eccezionale!!!

Supersoddisfatti delle nostre 2 settimane in giro per il Myanmar, facciamo ritorno a Yangon dove ci aspetta l’aereo che ci riporterà in Thailandia. Entrambi abbiamo già una gran voglia di tornare qui in Myanmar, però aspetteremo che cessi questa terribile dittatura, se mai arriverà, anche perchè abbiamo potuto verificare personalmente che è quasi impossibile non consegnare soldi al governo; in ogni città d’interesse turistico si è costretti a pagare un biglietto d’ingresso di circa 10 $ che vanno interamente nelle casse governative. D’altro canto non rimpiangiamo il fatto di essere venuti fino a qui; la gente burmese semplicemente adora vedere turisti a spasso per le proprie città e ama stabilire un contatto con persone provenienti da altri paesi. E’ l’unico modo che hanno per conoscere il mondo e per sapere che il mondo è a conoscenza della loro esistenza e della loro difficile condizione…per chi non ha nessuna certezza, ricevere la conferma di esistere, significa tantissimo!!!

Consigliamo a tutti di andare a visitare il Myanmar, anche se comprendiamo le ragioni di coloro che preferiscono boicottare. E’ una scelta non facile…ma per coloro che andranno forniamo un paio di informazioni utili per limitare i danni:

> dormire nelle guesthouse meno care e MAI negli hotel governativi (il governo prende una percentuale da tutti gli hotel e guesthouse del paese. Ma dalle guesthouse più economiche prende percentuali minime, quindi meno pagate meno date al governo)

> non servirsi di compagnie di trasporti governative: autobus, treni, barche e aerei…chiedere alla gente locale per maggiori info

> spendete i vostri soldi in attività famigliari e acquistate beni dai piccoli produttori…il mercato solitamente è un buon posto dove fare acquisti!!

> evitate le grandi marche; il governo guadagna grosse percentuali sulle importazioni. Comprate e consumate prodotti locali, anche per quanto riguarda le barrette di cioccolato o le bevande che consumate.

Ok, ora sta a voi decidere se visitare il Myanmar o no!!!

Nel mentre noi si va all’altro capo del mondo…Dall’Alba al Tramonto Tour continua!!!! Ci si vede in Sud America!!! Hasta pronto entonces!!!

Tutte le foto su Facebook: “Luca ed Aga….vagabondi!!”: http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=133440970004412

La Cambogia si presenta come una gigantesca distesa di campi coltivati e risaie tra le quali, di quando in quando, sorgono piccole capanne di bambù. A giudicare dal paesaggio sembra che sia un incrocio tra Laos ed India, ma è ovviamente solo un’impressione superficiale dato che non abbiamo ancora messo il naso fuori dal nostro air-con bus.

Phnom Phen non è molto diversa dalle altre città asiatiche in cui siamo stati. Carina ma nulla di eccezionale. Il palazzo reale si trova giusto a ridosso del fiume. Sfortunatamente era chiuso nei giorni in cui eravamo li, quindi non possiamo esprimerci a riguardo. Turisti ed expats (stranieri che vivono in città, per lo più per motivi di lavoro) si ritrovano nei locali a ridosso del fiume,a pochi passi dal palazzo reale. Qui c’è la possibilità di scegliere tra una grande varietà di pub, club e ristoranti, anche se a farla da padrone sono locali con nomi come Pussy-cat o Beer & Girls, pieni di provocanti e giovani ragazzine in cerca di occidentali ricchi e frustrati. La solita tristezza insomma…

Gironzolando per la città o perdendosi in uno dei suoi numerosi mercati, mai deludenti in Asia, è difficile non notare la giovanissima età della popolazione cambogiana. A quanto pare l’età media dell’intera popolazione è di appena 22 anni….hei, nemmeno alla mia università c’era una media così bassa, contando che è pieno di trentenni che devono ancora terminare la triennale (ogni riferimento a cose, persone e fatti realmente accaduti è puramente casuale)

Alla base del fatto che il 70% del paese sia sotto i 30 anni vi è una delle pagine più buie della storia del ventesimo secolo, il genocidio commesso dai Khmer Rossi contro la loro stessa popolazione. Quanto avvenuto qui in Cambogia, appena poco più di 30 anni fa, sembra impossibile; la furia e l’idiozia dei Khmer Rossi ha sterminato un quinto della popolazione cambogiana nel delirante tentativo di attuare la più radicale rivoluzione della storia, trasformare la Cambogia in una gigantesca cooperativa agraria, completamente indipendente dal resto del mondo. L’idea era quella di creare una popolazione di ubbidienti soldati in grado di riporare la Cambogia agli antichi fasti dell’impero Khmer. Per far ciò, secondo Pol Pot ed i suoi seguaci, era necessario cancellare ogni collegamento con il passato ed ogni traccia di opposizione, oltre ad eliminare ogni tipo di influenza con il mondo esterno, capitalista e, perciò, malvagio. Portare un orologio od indossare gli occhiali, erano già motivi sufficienti per essere torturati ed uccisi. Chiunque possedesse un qualsiasi titolo di studio, incluso medici ed infermieri, veniva ucciso; anche parlare una lingua straniera era ragione sufficiente per essere giustiziati. La Cambogia era diventata un immenso campo di concentramento. Tutta la popolazione, inclusi i bambini, era obbligata a lavorare nei campi dalle 8 alle 14 ore al giorno, tutti i giorni e con ogni condizione climatica, per poter vendere riso alla Cina in cambio di armi. Gli anziani, i disabili e chiunque non fosse in grado di lavorare o di tenere i disumani ritmi lavorativi, era d’intralcio alla rivoluzione ed andava eliminato. Tutte le città, inclusa Phnom Phen, erano diventate delle vere e proprie città fantasma; l’intera popolazione era stata trasferita nei campi. Contro gli abitanti delle città si accaniva maggiormente la furia dei Khmer Rossi; era giunto il momento di pagare lo scotto degli anni vissuti nell’agio delle città, mentre la maggior parte della popolazione faticava ogni giorno lavorando nei campi. Oltre due milioni di persone hanno perso la vita tra l’aprile del 1975 ed il gennaio del 1979, quando l’esercito vietnamita ha finalmente liberato la Cambogia dalla tirannia di Pol Pot e dei suoi uomini.

Per chi volesse meglio approfondire questo argomento, consigliamo due libri, entrambi molto toccanti ed impossibili da dimenticare: Killing Fields, di Dith Pran, e First They Killed My Father, di Loung Ung (sfortunatamente siamo in grado di fornirvi solo i titoli in inglese, ma le librerie potranno procurarvi facilmente l’edizione italiana).

A Phnom Phen bisogna visitare il Tuol Sleng Museum; una volta questa era una scuola superiore, successivamente trasformata dai Khmer Rossi in una prigione conosciuta col nome di S-21. Al suo interno venivano detenuti e torturati, prima di essere uccisi, coloro sospettati di tramare contro la rivoluzione. Oltre 100 persone al giorno venivano massacrate fino alla morte; i Khmer Rossi, per risparmiare sui proiettili, non sparavano alle loro vittime ma le uccidevano dissanguandole, oppure a colpi di martello o con altri attrezzi agricoli. I neonati ed i bambini più piccoli venivano spesso uccisi di fronte ai propri genitori, per convincerli a confessare le loro colpe e fare i nomi dei loro complici. Intere famiglie hanno perso la propria vita qui dentro o nei vicini Killing Fields (Campi di sterminio). Pensate che, quando l’esercito vietnamita ha liberato la prigione, al suo interno vi erano 17000 detenuti e solamente 7 erano ancora in vita. Ad oggi solamente 3 sono ancora vivi. Durante la nostra visita alla prigione, abbiamo avuto la fortuna di incontrare uno di essi, il Sig. Chum Mey, che ci ha raccontato la sua incredibile esperienza, rendendo ancora più vivo e forte il nostro sdegno ed il nostro dolore. Grazie ad un traduttore che seguiva una squadra di rugby australiana in tournee in Cambogia, siamo riusciti a comprendere le parole dei suoi racconti, ma i suoi occhi, che ancora si riempiono di lacrime al ricordo dei familiari e degli amici scomparsi, la sua voce, che trema per la paura che ancora lo perseguita, non hanno bisogno di nessuna traduzione. Avevamo entrambi una gran voglia di abbracciarlo. Cosi piccolo e minuto nella sua statura, apparentemente indifeso, eppure talmente forte da essere sopravvissuto all’orrore ed essere riuscito ad andare avanti, talmente forte addirittura da perdonare i propri carnefici. Non riusciamo proprio a capire come sia possibile perdonare…per noi sarebbe impossibile, probabilmente.E’ estremamente importante ascoltare le testimonianze direttamente dalla viva voce dei sopravvissuti, sono più incisive ed istruttive di qualsiasi libro o lezione di storia.

Come ulteriore smacco a questa povera gente, si aggiunge la lentezza della giustizia nel perseguire i colpevoli delle atrocità perpetrate dai Khmer Rossi, con il silenzioso benestare dei governi che si sono succeduti alla testa del paese, in qualche modo sempre collegati con personaggi di spicco alla guida dell’esercito di Pol Pot. Pensate che i primi processi contro alcuni capi dei Khmer Rossi sono iniziati solamente tre anni fa, ed esclusivamente a carico di un esiguo numero di persone, mentre tutti gli altri l’hanno ormai fatta franca. L’attuale governo ha inoltre dichiarato di non essere più interessato a continuare la ricerca di altri colpevoli, volendo voltare per sempre la più nera pagina della recente storia cambogiana, facendo tirare un bel sospiro di sollievo a tutti i criminali che hanno preso parte al massacro durante quei terribili anni e che sono ancora in circolazione.

Un’amica di Simona, Brigitta, che lavora per una ONG qui nella capitale, ci spiega alcuni aspetti della cultura di questo popolo. Nonostante siano tutti gentili e sorridenti, i cambogiani, almeno quelli di città, sono molto diffidenti. E’ estremamente difficile stringere rapporti di amicizia, ricevere un invito ad andare a casa di qualcuno, oppure farsi raccontare qualcosa del proprio passato o delle proprie famiglie. Questa è una naturale conseguenza della diffidenza e della paura che attanagliava tutti i cambogiani durante gli anni della dittatura di Pol Pot. Per avere qualche minima chance di sopravvivenza era necessario rimanere nell’ombra, non farsi notare e, soprattutto, non confidarsi con nessuno, per evitare i frequenti tradimenti da parte di vicini ed amici. Le persone non scambiavano nemmeno più informazioni con i propri parenti dato che meno si sapeva e meno si poteva comunicare agli aguzzini in caso di cattura e di tortura.

Ci fidiamo del giudizio di Brigitta che è qui ormai da oltre un anno anche se, come prima impressione, i cambogiani ci sono sembrati molto aperti ed ospitali. Vedremo se gli incontri che faremo in giro per la Cambogia nelle prossime settimane ci aiuteranno a farci un’idea più precisa riguardo la povera e ancora sofferente popolazione di questo martoriato paese.

La nostra seconda tappa è Siem Reap dove andremo a visitare una delle Sette Meraviglie del mondo, anche se alcuni dicono che sia l’ottava… comunque sia, i templi di Angkor sono davvero una meraviglia. Il biglietto d’ingresso è un pò caro, 20 $ a persona per un giorno, ma ne vale assolutamente la pena. Iniziamo il nostro tour dei 400Km quadrati che compongono l’area archeologica di Angkor quando è ancora buio; non possiamo proprio perderci il momento in cui il sole lentamente va a prendere il suo posto nel cielo spuntando proprio alle spalle del tempio simbolo della Cambogia. A causa del buio (consigliamo di portare una piccola torcia elettrica) fatichiamo un pochino a raggiungere il laghetto ai piedi del tempio. Aspettiamo circa trenta minuti prima che il sole inizi a schiarire lentemente il cielo, colorando di blu lo sfondo dietro Angkor Wat, il tempio visto tante volte in televisione ed in fotografia, che ora prende forma minuto dopo minuto davanti ai nostri occhi. Le fotografie si sprecano, perchè ad ogni istante le sfumature di colori regalateci da una bellissima alba sembrano essere sempre più perfette. Quando il sole è già alto, noi ci soffermiamo ancora un pò ad ammirare la bellezza del tempio, prima di addentrarci ed esplorare il suo interno.

Dopo aver visitato Angkor Wat, ci dirigiamo verso gli altri templi; i più impressionanti, a nostro parere, sono Bayon, con le centinaia di facce sorridenti, raffiguranti il re Avalokiteshvara, che osservano i turisti da ogni angolo, e Ta Phrom, forse il più bello di tutti, dove la natura mostra la sua forza ricoprendo ogni mattone di un sottile strato di muschio, creando una suggestiva aurea verde brillante, e facendo “colare” giganteschi alberi sulle mura del tempio che, come fossero giganteschi boa, avvolgono la costruzione in un silenzioso e distruttivo abbraccio.

La sera stessa andiamo a fare baldoria nella zona turistica di Siem Reap, nella cosiddetta Pub Street. Qui è possibile trovare una gran quantità di locali, alcuni anche molto carini. Dopo una giornata ad Angkor Wat, perchè non trascorrere la serata ad Angkor What?, un locale dove è possibile fare due salti ed incontrare altri turisti ed expat. Occhio solo se fate le ore piccole perchè la città si svuota e rimangono in giro solo giovani ragazzini in cerca di soldi facili; hanno cercato di derubarci più volte, aprendo borse e zainetti e cercando di allungare le mani nelle tasche e verso qualunque cosa di valore. Non vi agitate, non sono pericolosi, però possono rappresentare lo spiacevole epilogo di una bellissima giornata.

Ora andiamo per un paio di settimane a vivere con una famiglia in un piccolo villaggio sulle rive del Mekong, insegnando inglese ai piccoli bambini provenienti da famiglie molto povere. Sarà un pò dura, senza elettricità ed acqua corrente…ma in questo modo avremo, finalmente, l’opportunità di osservare da vicino come vive la stragrande maggioranza della popolazione cambogiana, oltre a metterci nuovamente in gioco, pronti ad affrontare un’altra piccola sfida personale.

A presto!!! Luca & Aga

P.S. se volete vedere più fotografie: Luca ed Aga vagabondi…su Facebook!! Ciao

Lasciamo Hanoi, ricoperta da un cielo grigio che promette una bella scarica di pioggia, comodamente sdraiati nei piccoli letti del nostro sleeping-bus, direzione Hue. Felicissimi di andare a Sud, a visitare alcuni siti Unesco ed a godere dell’esotica bellezza delle stupende spiagge vietnamite. Già dopo poco più di un’ora ci troviamo in mezzo ad un temporale. Dopo circa un’altra oretta la pioggia è ancora lì a farci compagnia, ma siamo positivi, siamo ancora a Nord, giù fa caldo, c’è il sole!!!! Niente da fare, non ci liberiamo della perturbazione nemmeno quando arriviamo a destinazione. E’ ancora presto, troviamo rapidamente una buona guesthouse e crolliamo tutti e tre sfiniti dal viaggio e dalle poche ore di sonno. Ci svegliamo dopo qualche ora e decidiamo di visitare la città ugualmente, anche sotto l’acqua che non sembra aver intenzione di smettere di cadere dal cielo. Come tre fantasmi, avvolti nelle nostre lunghe mantelline, ci dirigiamo verso la città vecchia. Il centro storico di Hue è circondato da delle alte mura ancora ben conservate, mentre il resto della città è andato distrutto dal trascorrere degli anni e dalle bombe americane. All’interno delle mura vi è la Città Proibita, così chiamata perchè era riservata al Re, alle sue mogli ed alla servitù, nessun altro era autorizzato ad accedervi. Al suo interno si possono ancora osservare alcuni templi ed altri edifici storici, mentre al di fuori c’è ben poco da vedere. Ulteriori siti d’interesse sono sparsi lungo il fiume Song Huong, sarebbe quindi consigliabile fare un giro in barca, fermandosi a visitare le tombe dei re ed i bei templi che sorgono sulle sue sponde. Purtroppo la pioggia non ci ha dato mai tregua, fiaccando la nostra voglia di visitare la città; abbiamo quindi preferito spendere le giornate tra il mercato coperto e le varie Bakery che sfornano torte e dolci ad ogni ora del giorno.

Chiacchierando con la gente del posto scopriamo che questa è la stagione delle piogge nel Cento-Sud Vietnam (porca miseria!!!) quindi sarà davvero improbabile trovare bel tempo. Ci viene però detto che più a Sud la perturbazione non dovrebbe essere ancora arrivata e dovrebbe essere bello; decidiamo così di partire alla volta di Hoi An, nuovamente con uno sleeping-bus. Ah, ricordatevi che fa un freddo bestia la notte, per via dell’aria condizionata sempre accesa, quindi portatevi una maglia pesante, una sciarpa o qualcosa per coprire il collo e, magari, del nastro isolante spesso per tappare i diffusori dell’aria.

Alle 4.00 di notte veniamo bruscamente strattonati da uno dello staff del pullman, è la nostra fermata. Cavoli, piove ancora, e di brutto!! Tempo 5 secondi ed il bus si ferma; non è che possono avvisare qualche minuto prima, di modo che si possa recuperare i propri averi con un minimo di calma…avere gente intorno che ti mette fretta, parlando una lingua di un altro pianeta, quando si è ancora con la mente totalmente appannata dal sonno, non è sicuramente il modo più delicato per iniziare la giornata. Comunque, sia io che Aga abbiamo avuto un ottimo training sin da piccoli, entrambi “grazie” ai nostri papà. Il mio entrava in camera e tirava su le serrande ad una velocità supersonica, creando un rombo che dallo spavento faceva appiccicare me e mio fratello al soffitto, oltre a venire brutalmente accecati dalla luce del sole…se non c’era il sole e noi ci riaddormentavamo, oltre ad accendere la luce,ci stringeva il ditone del piede fino a che non ci svegliavamo per bene…la giornata da li in poi non poteva che migliorare!!! Ad Aga, invece, suo padre le toglieva semplicemente la coperta, lasciandola congelare nelle gelide temperature polacche…oppure, se non era cosi freddo, la prendeva per una gamba e la trascinava fuori dal letto!! Ci provassi io credo mi farebbe volare dalla finestra, senza nemmeno avere la cortesia di aprirla!!

Comunque sia, ci lasciano in mezzo ad una strada statale appena fuori le mura della città. Decidiamo di aspettare che sorga il sole e che smetta di piovere (illusi) in un piccolo caffè a bordo strada. Spendiamo lì circa 3 ore, seduti all’unico tavolino che si affaccia all’interno del piccolo appartamento dei proprietari, ascoltando musica tecno e giocherellando con le 3 piccole figlie che si preparano ad andare a scuola. Data l’insistenza della pioggia, decidiamo di prendere un taxi sino alla guesthouse. Questa volta usciamo subito, sempre avvolti nelle nostre mantelline…fossimo stati in quattro saremmo potuti essere scambiati per i TeleTubbies. Hoi An è davvero bella. Una serie di piccoli vicoli che si snodano tra antiche abitazioni cinesi e templi molto affascinanti, il tutto intorno al fiume Thu Bon, che in quei giorni, data l’abbondante pioggia, invadeva già buona parte dell’adiacente via pedonale ed arrivava sino alle porte dei ristorantini e dei bar dall’altra parte della strada. Se una città riesce a colpirti nonostante il brutto tempo, allora vuol dire che ha davvero qualcosa di speciale. Siamo stati benissimo ad Hoi An, anche se non abbiamo potuto visitare le sue bianche spiaggie a causa del cattivo tempo, ma tra il suo mercato ed i bei localini sparsi nel centro storico, abbiamo trascorso delle piacevolissime giornate. Al mercato è possibile gustare le specialità del posto, come il Cao Lao ed i White Rose, a prezzi bassissimi, mentre molti localini lungo il fiume vendono birra di propria produzione ad un prezzo pericolosamente basso, circa 0,12€ al bicchiere. E qui ad Hoi An non scherzano mica, è una delle birre più buone che abbiamo bevuto sin dall’inizio del viaggio.

La ragazza alla reception ci dice che piove in tutto il Centro-Sud e che dalle parti di Hue ci sono state esondazioni, però a Saigon e dintorni il tempo dovrebbe essere bello. Decidiamo allora di partire alla volta di Nha Trang, cittadina di mare, meta del turismo estivo vietnamita, ad appena qualche ora di macchina da Saigon. Purtroppo ci troviamo costretti a saltare Mui Ne, dove progettavamo di rotolarci giù dalle gigantesche dune di sabbia bianca, pazienza, anche questo fa parte del viaggio!!

Arriviamo a Nha Trang la mattina presto e veniamo accolti da un tiepido sole…finalmente un pò di tregua!! Grazie al Couchsurfing riusciamo a contattare un ragazzo di origine indiana che vive qui a Nha Trang; lui al momento si trova in Russia per le vacanze, però manda un paio di amici alla stazione dei pullman per consegnarci le chiavi di casa sua, ed eccoci qui, per qualche giorno “proprietari” di una bellissima casa sulla spiaggia!! Wow, dopo 6 mesi di viaggio non ci dovevamo sentire ospiti, potevamo godere l’atmosfera di una casa solo per noi, senza altra gente; non ce ne eravamo resi conto sino a quel momento, però era una sensazione che ci mancava tantissimo. Il tempo di una doccia rapidissima e schizziamo fuori per approfittare della bella giornata. Sfortunatamente il mare è mosso e freddo, non è la stagione adatta per fare il bagno, quindi decidiamo di girare a piedi la città. Nha Trang non è un gran che, una serie infinita di alberghi uno accanto all’altro, bar, ristoranti e locali, ricorda un pò il lungo mare di Rimini. Non c’è molto da vedere, a parte Long Son Pagoda, alle cui spalle è seduto un gigantesco Buddha bianco, proprio in sommità della collina che sovrasta la città. Ci giunge all’orecchio di un’interessante mostra fotografica ospitata presso l’abitazione di un artista vietnamita di nome Long Thanh, affermatosi a livello internazionale per la bellezza degli scatti che catturano momenti di vita quotidiana della sua gente. La mostra è estremamente affascinante. Se passate da queste parti, non perdetevela perchè rappresenta una delle rare occasioni per conoscere la cultura di un popolo da una prospettiva diversa, attraverso gli occhi di una persona locale dotata di una notevole sensibilità artistica. Fa piacere osservare che quasi tutti suoi soggetti sono presenti anche nelle nostre fotografie, anche se la differenza nella qualità dei suoi e dei nostri scatti è abissale.

Si parte alla volta di Can Tho, cittadina nel bel mezzo del Mekong Delta, famosa per i suoi mercati galleggianti, dopo aver trascorso l’ultimo giorno a Nha Trang sotto la pioggia. Anche qui il tempo non è a noi favorevole ma, fortunatamente, durante la nostra giornata in barca il sole decide finalmente di mettere fuori il naso. Can Tho non è niente di che; rumorosa, trafficata, senza birrifici (e questo è il peggio del peggio!!!) ma ha dalla sua una bella passeggiata lungo il fiume e la vicinanza ai caratteristici mercati e villaggi gallegianti. La signora che guida la barca è molto gentile e ci pulisce tutta la frutta che acquistiamo al mercato, inoltre crea delle belle composizioni floreali per Aga e Simona con foglie di banano, fiori e frutti raccolti dalle piante che si affacciano sul fiume. Dopo tre giorni a Can Tho prendiamo un bus e ci dirigiamo a Saigon…dobbiamo correre perchè in pochi giorni il nostro visto scadrà e non abbiamo intenzione di pagare per estenderlo.

Saigon = Traffico!! Quando, in Good Morning Vietnam, dicevamo che Hanoi è piena di motorini era solo perchè non eravamo mai stati a Saigon (o Ho Chi Minh City, come preferite chiamarla). La quantità di motorini è strabiliante, tanto che si creano immensi ingorghi talmente fitti e disordinati che è addirittura impossibile attraversarli a piedi, quindi ci si trova a stare in coda nel traffico anche se si sta solo passeggiando. Pazzesco!!

Ho Chi Minh City è decisamente più moderna di Hanoi; alberghi di lusso ed eleganti palazzi, sede di uffici di importanti gruppi multinazionali, fanno bella mostra di sè nel centro città, mentre ai loro piedi la quotidiana vita cittadina trascorre freneticamente. Notiamo che anche il numero delle automobili, molte delle quali di lusso, è molto superiore rispetto alle altre città sin ora visitate. La zona backpacker non è male, anche se costellata da locali e ristoranti superturistici, oltre alle immancabili sale massaggi e sale biliardo dove la prostituzione fa affari d’oro, grazie ai sempre presenti sfigati provenienti da tutto il mondo “ricco”. Nelle viette laterali è comunque possibile trovare posti frequentati anche da vietnamiti…ma poi scusate, chi vuole venire fino in Vietnam per andare in locali identici a quelli che si possono trovare a casa? Stesso tipo di gente, stessa musica, stesso modo di divertirsi…Mah??

Nelle vicinanze di Saigon ci sono i Cu Chi Tunnels, chilometri di cuniculi sotterranei utilizzati dai Vietcong per effettuare incursioni in territorio nemico, fondamentali per la vittoria dell’esercito di Ho Chi Minh nella tragica guerra del Vietnam. E’ molto interessante osservare le ingegnose quanto rudimentali tecniche utilizzate dai nord-vietnamiti per portare a termine i loro attacchi; esistevano delle vere e proprie cittadine sotterranee, con tanto di cucine, ospedali ed officine per costruire nuove armi, utilizzando gli scarti ed i resti di quelle sottratte al nemico. Dopo la visita ai tunnel, è anche interessante visitare il Museo dei crimini di guerra (War Remnants Museum), giusto per rimanere in tema, dove sono riportate immagini e documenti dei crimini attuati dai militari americani durante la guerra del Vietnam. Siate pronti ad affrontare qualcosa di estremamente forte.

Ora andiamo in Cambogia…prossima destinazione Phnom Penh, o come dice Simona, Sean Penn…ci sentiamo presto!!

Ah, per chi volesse guardare più fotografie, abbiamo diverse immagini su Facebook, dove potete vedere gli album di tutti i paesi sin ora visitati. E’ sufficiente accedere al gruppo “Luca ed Aga…..Vagabondi”.

Un abbraccio da Luca & Aga.

Comunque, per non tirarla troppo per le lunghe e tranquillizzarvi tutti, vi possiamo subito dire che il viaggio è andato benone, autista & Co. sono stati molto gentili, ed il famoso coltellaccio è servito solo per sbucciare della frutta che ci è poi stata offerta. Dobbiamo però riportare che il tutto sarebbe potuto finire in tragedia, infatti, autista e staff del bus, appena attraversato il confine vietnamita, hanno iniziato a spipacchiare una discreta quantità di oppio che, gentilmente, ci è stata anche offerta…Abbiamo rischiato di uscire di strada un paio di volte a causa dell’eccessiva velocità nelle strette stradine di montagna, tra le risate generali di tutti quelli che avevano sfumazzato. Comunque sia, siamo vivi e ve lo possiamo raccontare, quindi non ci lamentiamo!!!

Arrivati ad Hanoi rimaniamo immediatamente colpiti dall’incredibile quantità di motorini che invadono strade e marciapiedi; è qualcosa di indescrivibile. Il frastuono di decine di migliaia di marmitte ed il fastidioso suono dei clacson creano la stonata colonna sonora di questa vibrante città! Nonostante tutto ciò possa spesso risultare irritante, è uno dei principali segni distintivi di Hanoi e la rende diversa da ogni altra città visitata da noi sino a questo momento. E poi, attraversare la strada ad Hanoi, questa si che è un’esperienza…dovreste provarla almeno una volta nella vita!!!

Qui ad Hanoi siamo stati ospiti da Susie, una gentilissima ragazza canadese contattata attraverso il mitico sito di Couchsurfing. Oltre a ringraziarla per l’ospitalità, non la ringrazieremo mai abbastanza per averci comunicato dell’inaugurazione di un bel locale in centro città in cui ogni tipo di bevanda era gratuita dalle ore 18.00 alle ore 24.00. Noi alle ore 17.55 eravamo già nel locale!!  Abbiamo bevuto circa 5 stipendi vietnamiti ciascuno, senza spendere una lira. Couchsurfing è una figata anche per questi motivi; come sarebbe stato possibili per noi, appena arrivati ad Hanoi, venire a conoscenza di una serata del genere? E questo vale per mille altre cose: eventi, mostre, concerti, festival e quant’altro accade di interessante in ogni città del mondo.

Hanoi è viva. Estremamente viva. Caotica, rumorosa, in alcuni momenti detestabile ma nel complesso piacevole e divertente. E’ bello assaporare le specialità locali seduti su minuscole sedioline a bordo strada o sui marciapiedi; Street Food nel vero senso della parola. Non sprecate tempo a cercare ristoranti ad Hanoi, il cibo migliore è sicuramente quello che trovate nelle centinaia di bancarelle per strada. Inoltre avrete modo di godervi la piacevole compagnia della simpaticissima gente locale. I vietnamiti sono davvero spettacolari, sorridenti e molto chiacchieroni!!! Vi consigliamo di provare il Bun Cha: noodle con maiale cotto alla griglia, accompagnati da un brodino di verdure…Gnam!!! Gran parte della vita dei vietnamiti si svolge per strada; è possibile osservare gente che si rilassa seduta su una sediolina, gente che cucina, gente che si fa massaggiare sdraiata su delle stuoie, gente che gioca a carte o a scacchi, e addirittura gente che si fa tagliare barba e capelli…incredibile!

Con nostra grande sorpresa scopriamo che in Vietnam si producono una grande quantità di birre, ogni area geografica ha la propria. Ad Hanoi c’è la Bia Ha Noi; eccezionale, davvero, può tranquillamente competere con le birre europee. E’ inoltre possibile trovare piccoli bar che producono birra per conto proprio. Ok, ammettiamo che non è la migliore del mondo, però a 0,20€ al bicchiere si fa presto a dimenticarselo

Se siete persone decisamente mattutine, fate una salto al lago Hoan Kiem verso le 5.30 – 6.00 di mattina, proprio all’inizio della “Città Vecchia” e osservate le centinaia di persone che praticano Thai Chi ed altre attività sportive, è estremamente affascinante. Mette di buon umore guardare sorridenti signore sulla settantina in tuta da ginnastica e retina per i capelli eseguire gli esercizi, ognuna con  il proprio ritmo, nonostante i vani sforzi della voce proveniente dagli altoparlanti di dare un minimo di sincronia al tutto.

Ora andiamo a Nord ma siamo contenti di essere costretti a passare nuovamente da questa città, a causa della rete di comunicazione vietnamita che rende Hanoi il crocevia per ogni altra destinazione…Tutte le strade portano ad Hanoi da queste parti…

Ora si va a Sapa e poi ad Halong Bay.

A presto, e tanti auguri di buon Natale e di buon anno a tutti, da Luca e Aga.

Quando Aga era bambina, la nonna, che era thailandese, le raccontava spesso dei gruppi etnici che vivono nel nord della Thailandia (gli stessi gruppi etnici vivono anche nel nord del Laos e del Vietnam) e le raccontava soprattutto storie riguardanti gli Akha…L’incontro con questa minoranza è stato per Aga come trovarsi di fronte a Babbo Natale o alle fate…sai, da piccolo ne senti parlare, ti vengono raccontate tante storie ma non incontri mai questi personaggi…e invece eccoci qui, a dare un passaggio in moto ad un anziana signora Akha che torna dal campo di riso dove ha lavorato tutto il giorno. Durante uno dei nostri mille giri in motocicletta a visitare i vari villaggi attorno a Muang Sing, abbiamo incontrato un gruppo di donne Akha di rientro dal lavoro; a gesti abbiamo chiesto se qualcuna di loro volesse un passaggio fino a casa, pensando che il villaggio fosse nei paraggi…addirittura volevamo fare la spola e, un pò per volta, dare un passaggio a tutte. Ingenui!! Ancora non sapevamo che il villaggio si trovava a circa 10 km di distanza da li, appena dietro un paio di colline…La più svelta a salire sulla piccola motocicletta è stata appunto la signora che ora si reggeva forte ad Aga, la quale non stava più nella pelle dall’emozione. I panorami erano splendidi ed il sole che iniziava a calare pennellava il cielo con incantevoli sfumature di colore, rendendo il magico incontro tra Aga e gli Akha ancora più fiabesco. Il villaggio a cui siamo giunti è probabilmente il villaggio più bello della zona, anche se, crediamo, il più remoto. Se mai doveste trovarvi da quelle parti, il nome del villaggio è Houayhoy, fateci un salto!!! La cosa bella è stata che, offrendo il passaggio alla signora, avevamo finalmente una scusa per entrare nel villaggio, non più come turisti o curiosi, bensì come ospiti, rendendo l’accoglienza ancora piu’calorosa. La signora ci ha poi invitato a casa sua, una minuscola palafitta in legno, ci ha versato del thè e ci ha anche offerto di trascorrere lì la notte, dato che si stava ormai facendo buio. Abbiamo scambiato qualche chiacchiera, per lo più a gesti, e abbiamo guardato insieme un pò di fotografie; lei ci ha mostrato le poche in suo possesso, tutte incorniciate e a far bella mostra sul muro, come fossero i quadri più preziosi del mondo e, probabilmente, lo sono per davvero, almeno per lei. Sfortunatamente abbiamo dovuto declinare l’invito a trascorrere lì la notte e, dopo aver gesticolato un pochino anche con decine di bambini del villaggio, ci siamo diretti verso casa, ancora estasiati per l’esperienza vissuta.

Ok, forse per voi che state leggendo potrà risultare un pò eccessivo questo trasporto emotivo, probabilmente perchè immaginate le minoranze che vivono nel nostro paese e non è che siano chissà quanto diverse rispetto a tutti gli altri. No, qui stiamo parlando di gruppi che vivono quasi completamente isolati dal resto del mondo, hanno le loro tradizioni, il loro modo di vestire, proprie leggi, religioni diverse, diverso cibo e nei loro villaggi sembra che il tempo si sia davvero fermato. A parte qualche televisione e gli onnipresenti telefoni cellulari, non c’è quasi alcun altro segno di modernità, anche perchè questi villaggi sono molto molto poveri. Si vive parallelamente al resto del mondo, con il quale si hanno sporadici contatti, per lo più limitati a qualche transazione commerciale, e si cerca di non sparire nonostante lo sviluppo e l’omologazione.

In tre giorni, con la nostra piccola motocicletta, abbiamo visitato ben 15 villaggi, attraversandone oltre una trentina. Abbiamo avuto modo di confrontarci con quasi tutti i gruppi etnici della zona, come gli Akha, i Tai Lue, i Tai Neua, i Tai Dam, gli Yao, i Lolo ed i Hmong. I diversi gruppi sono riconoscibili dagli abiti che indossano, anche se in verità non molti li indossano ancora; ormai acquistare abiti dalla vicina Cina è decisamente più economico. Visitare autonomamente quest’area del Laos è relativamente semplice: è sufficiente affittare una motocicletta e procurarsi una buona mappa che indichi dove sono situati i vari villaggi. Vi è anche un altro sistema per visitare la zona, basta entrare in una delle numerose agenzie turistiche e prendere parte ad un trekking di uno o più giorni, con possibilità di homestay (vale a dire trasorrere la notte nel villaggio, in una delle case tradizionali). Inoltre una percentuale della quota pagata all’agenzia viene girata ai vari villaggi, contribuendo a migliorare le condizioni di vita degli abitanti. Noi eravamo sinceramente indecisi, all’inizio, sulla modalità da adottare per visitare la zona al meglio. Sicuramente con le agenzie non c’è pericolo di rimanere delusi o di non riuscire a stabilire un contatto con le minoranze; le guide che accompagnano i turisti sono gente del posto che può quindi aiutare a superare la barriera linguistica, rendendo possibile comunicare con relativa facilità. Inoltre, le agenzie avvisano i villaggi dell’arrivo dei turisti, che spesso vengono accolti da danze e musiche tradizionali. Innegabile che tutto ciò sia davvero interessante. E’ inoltre innegabile che alla fine possa tutto risultare un pò posticcio. Inizialmente abbiamo optato per il tour “fai da te” per una questione economica, in quanto i tour per solo due persone sono decisamente cari e, non essendo la zona molto turistica, era impossibile unirsi ad altri turisti. Alla fine però siamo stati estremamente soddisfatti della scelta. E’stato bellissimo girare in moto per le strade sterrate che attraverano i panorami da sogno attorno a Muang Sing, incontrare la gente locale, riuscire pian piano a rompere il ghiaccio e a stabilire un contatto del tutto sincero. Non neghiamo che a volte siamo anche stati accolti con freddezza e, comprensibilmente, anche con un pò di fastidio. Bisogna capire che non si è in uno zoo, si sta entrando in casa di gente che, magari, non ha piacere di essere disturbata in quel preciso momento. Questo, probabilmente, è un altro punto a favore del girare con le agenzie; pagando ci si sente moralmente giustificati ad entrare nel quotidiano delle persone…”cavoli, ho pagato il biglietto, è normale che sia qui ad osservarti!!”

I nostri tre giorni di visite ai villaggi ci hanno trasmesso mille emozioni contrastanti; visitare i villaggi più poveri infondeva immensa tristezza, soprattutto per il pressante senso di impotenza. Era quasi surreale entrare nei villaggi durante le ore diurne, quando quasi tutti gli adulti si trovano a lavorare nei campi, e osservare solamente piccoli bambini nudi aggirarsi tra le capanne come fantasmi, troppo timorosi per avvicinarsi a noi. Ci infondeva, invece, una grande carica di positività, quando riuscivamo a stabilire una relazione con questa gente e venivamo invitati nelle loro case, magari a mangiare un pasto di banane ed acqua (le sole cose in casa in quel momento), a giocare ad indossare i loro vestiti tradizionali e a scattarsi decine di fotografie.

Sono stati sicuramente i nostri giorni più belli in Laos e non li dimenticheremo mai!!!

Purtroppo il nostro visto è ormai in scadenza e dobbiamo iniziare a dirigersi verso il Vietnam!!!

A prestissimo con l’ultimo post da questo magnifico paese!!

Il viaggio da Phonsavan a Luang Prabang, di appena 6 ore ed apparentemente semplice, si è rivelato invece uno dei più duri e provanti che abbiamo affrontato sin dall’inizio del viaggio; se si mette insieme una strada stretta e dissestata, piena di curve e tornanti; un autista che pensa di essere alla guida di una Ferrari sul circuito di Monza; una mamma con bambina che soffrono il mal d’auto, eccovi servito il cocktail perfetto per un viaggio da brivido!!! Dopo appena 5 minuti dalla partenza, la piccola bimba, di circa 3 – 4 anni, in braccio alla mamma, inizia a sentirsi male ed a vomitare dal finestrino. Schumi, alla guida del minivan, senza nemmeno prendere in considerazionel’opzione di fermarsi un secondo o, almeno, di rallentare l’andatura, tira fuori dal cruscotto una pila di sacchettini in plastica e li consegna alla giovane madre. Tempo 2 minuti e la povera ragazza inizia anche lei a stare male e a far ampio uso dei sacchettini. Anche il signore dietro di noi, un turista francese sulla sessantina, inizia a sentirsi male ma, fortunatamente, non si rendono necessari gli ormai onnipresenti sacchettini. L’autista guidava davvero come un pazzo, ed i continui scossoni delle curve ed i sobbalzi delle molte buche ci scuotevano peggio che sul tagadà . Pensate poi che la prima ed unica sosta è stata dopo 4 ore e mezza, in cui le due poverette si sono praticamente prosciugate ed il turista francese ha assunto tutte le tonalità della scala del verde. Quando siamo scesi per il pranzo eravamo a pezzi; io ed Aga ci siamo comunque pappati una bella zuppa di noodle, ed anche la bambina si è mangiata un panino gigantesco. Già mentre lo mangiava noi eravamo sicuri che non sarebbe rimasto molto tempo nel piccolo pancino della bimba; alla terza o quarta curve anche la baguette era ben insacchettata.

Arrivati a Luang Prabang triboliamo un pò per trovare una guesthouse con dei prezzi in linea al nostro budget e, una volta risolto il problema della camera, iniziamo a girare per la città tanto osannata da tutti i viaggiatori incontrati durante il nostro viaggio in Laos. Ecco, qui crediamo sia successo esattamente l’opposto di quanto accaduto per Vientiane; probabilmente avevamo troppe aspettative nei confronti di Luang Prabang dato che tutti, ma proprio tutti, ci avevano parlato superpositivamente dell’antica capitale del Laos. Oddio, la città è oggettivamente molto carina, estremamente curata, con dei bellissimi negozi e ristoranti ed uno stupendo mercatino notturno. Sembra un pò una piccola cittadina di mare francese, escluso per i numerosi templi buddhisti, ovviamente. Forse è per questo motivo che non ci ha colpito così tanto…non era niente di nuovo e di così straordinario. Ma ripeto, è solamente un’opinione personale e, apparentemente, alquanto atipica. Non essendo scattato il colpo di fulmine, dopo appena un giorno avevamo già deciso di partire per l’estremo nord del paese. Stavamo andando a comprare i biglietti del pullman quando d’improvviso sfreccia davanti a noi in bicicletta il nostro amico Takash, anche lui deciso a partire la sera stessa. Baci e abbracci, salti e balletti per celebrare l’incontro del tutto casuale. Decidiamo tutti di fermarci un altro giorno e di andare alle vicine cascate di Kuang Si la mattina seguente, per poi partire il pomeriggio. Essendo le cascate a circa 40km dalla città, si rendeva necessario affittare un tuk tuk per l’intera giornata; più gente c’è, meno costa il passaggio in tuk tuk. Ci siamo quindi messi alla caccia di altri turisti per formare un gruppo di 6 e far calare il prezzo. Abbiamo iniziato a chiedere un pò in giro a quelli che ci ispiravano simpatia, e siamo stati bravissimi, nemmeno facendo colloqui per mesi avremmo potuto trovare gente migliore. Eravamo riusciti a reclutare un altro ragazzo giapponese, Ohno, ed una coppia tedesca, Nina e Renè. La giornata alle cascate era stata stupenda, così abbiamo deciso di posticipare la partenza di un altro giorno e di trascorrere l’ultima sera tutti insieme, anche perchè sarebbe stata l’ultima volta che avremmo visto Takash, essendo il suo visto in scadenza. La serata è stata memorabile, anche grazie alla presenza di un altro vecchio amico, il Lao Lao!!!

Ci siamo dati appuntamento per le 20.00 in una piccola vietta all’interno del mercato notturno, dove servono esclusivamente cibi già pronti e carni alla griglia da consumare tutti insieme su tavolate comuni. Terminata la cena, in cui ci ha raggiunto un altro ragazzo giapponese, Kengi, abbiamo iniziato a giocare con le carte ad un “drinking game” imparato in Malesia. Risultato della serata: Arinè, ossia la versione giapponese di Renè, in quanto per i giapponesi sembra impossibile pronunciare correttamente il suo nome tanto che, dopo svariati e vani tentativi, la versione più decente era appunto Arinè, è stato forzato ad abbandonare il tavolo da gioco da Nina perchè evidentemente troppo ubriaco; Kengi si è addormentato su uno dei tavoli del mercato, ormai chiuso da diverse ore; dopo averlo trasportato a spalle alla sua guesthouse, Ohno si è ricordato di essere venuto in bicicletta, solo che non ricordava assolutamente dove l’avesse parcheggiata. Dopo un’oretta di ricerche abbiamo gettato la spugna e lui ha dovuto sborsare 50 dollari americani per ripagarla! Comunque, che risate…e ora siamo ancora più fan dei giapponesi, sono davvero eccezionali!!!

Il giorno seguente, salutato Takash, abbiamo preso il pullman notturno per Luang Nam Tha. Il viaggio avrebbe dovuto durare 7 ore e saremmo dovuti arrivare a destinazione alle 4.00 di notte. I sedili erano davvero scomodi e l’autista pompava musica ad alto volume, nonostante l’orario. Non siamo riusciti a chiudere occhio, a parte dalle ore 3.15 alle ore 4.30, giusto il tempo per saltare la nostra fermata. Peccato che la fermata seguente era fissata alle ore 9.00 al confine con la Thailandia. Arrivati li abbiamo dovuto attendere un’oretta un altro bus che ci ha poi riportato indietro. Morale della favola, da 7 ore il viaggio è diventato di 18 ore. E anche qui un’altra storia; sul primo bus abbiamo conosciuto un ragazzo (non riportiamo la nazionalità perchè Aga si vergogna troppo , anche lui diretto a Luang Nam Tha. Durante la notte, quando il bus era fermo alla fermata di Luang Nam Tha, avendo visto che noi dormivamo placidamente ha pensato bene di non scendere, per qualche strana ragione sicuro che noi sapessimo esattamente quale fosse la fermata giusta. Verso le 5.00, una volta compreso l’errore, ha scaricato ogni colpa su di noi, ritenendoci responsabili del fatto che anche lui avesse saltato la fermata giusta. Ma non è tutto. Durante l’attesa del secondo autobus, ha deciso di andare a mangiare un boccone in un ristorante dove poi ha dimenticato il suo cappellino. Accortosi della perdita, quando ormai eravamo in viaggio da un bel pezzo, ha iniziato a sbraitare come un matto e a prendere a pugni il sedile davanti a sè, insultando tutto e tutti. Non trovando pace per le prossime ore, ha addirittura intimato all’autista del bus di recuperare il cappellino, durante il quotidiano giro tra le due città, e di portarlo alla stazione di Luang Nam Tha, perchè lui nei prossimi giorni sarebbe andato a recuperarlo. Il povero autista, non parlando inglese, non ha ovviamente capito un accidente di tutto ciò. A quel punto il ragazzo ha completamente perso la testa, iniziando a riempire tutta la popolazione del Laos di insulti perchè incapace di comprendere una cosa così semplice…fortunatamente la gente non si è nemmeno resa conto di tutto quello che stava accadendo e ha continuato a sorridere alle sue scenate isteriche come se niente fosse, cosa che lo faceva alterare ancora di più. Davvero esilarante!!

Consigliamo a tutti quanto abbiamo consigliato al ragazzo con la crisi di nervi; il Laos non è il posto ideale per chi ha troppa fretta e pianifica ogni cosa nei minimi dettagli. Gli intoppi sono all’ordine del giorno, i bus si rompono continuamente costringendo i passeggeri a soste anche molto lunghe, la gente non ha mai fretta e, di conseguenza, i ritardi sono una consuetudine e la percentuale di beccare una coincidenza è la stessa di fare 6 al Superenalotto. Quindi rilassatevi, adeguatevi al lento ritmo del posto e godetevi anche la bellezza dell’imprevisto, perchè saranno soprattutto le cose non pianificate che vi ricorderete una volta tornati a casa. Inoltre, cosa scontata ma che a volte viene dimenticata, in Laos, come in molti altri paesi, la lingua ufficiale non è l’inglese, e anche il linguaggio del corpo non è uguale al nostro, quindi non prendetevela se se la gente non vi comprende.

Comunque, appena scesi dal bus siamo riusciti a seminare il nevrastenico. Lasciati i bagagli nella guesthouse e data un’occhiata ai tour organizzati dalle agenzie di viaggi, abbiamo deciso di provare ad entrare in contatto con le “minorities” per conto nostro. L’indomani abbiamo affittato una moto e siamo partiti per Muang Sing, un piccolo paesino al confine con Cina e Birmania, da cui vi scriviamo adesso. Non vediamo l’ora di conoscere meglio questi gruppi etnici ed osservare il loro stile di vita e le loro tradizioni.

A pretissimo per un resoconto completo!!!